Nach 15 Jahren war das Studium dann zu Ende und J. J. hat sich voll auf sein Ladengeschäft konzentriert, “aber irgendwann musste ich einfach was anderes machen.” 2001 kam dann der Ausstieg: “Ich habe den Laden an den Nagel gehängt und mir dafür diesen Lebenstraum erfüllt. Nach langem Suchen habe ich dieses Stück Land am Rande des Koli-Nationalparks gefunden und gekauft. Seither arbeite ich hart daran, diese Farm wieder so aufzubauen, wie sie in den 1950er Jahren verlassen wurde. Das Haupthaus steht ja schon, aber ist noch nicht ganz fertig.”

Bei J. J. zu wohnen ist, wie in einem Museumsdorf einzuziehen: der alte Brotofen im Wohnzimmer verbreitet eine mollige Wärme, die alten Dielen knarzen bei jedem Schritt und die Sonne glitzert in den alten Fenstern. Das Grundstück ist riesig und reicht bis an einen See, der mehrere hundert Meter entfernt liegt.

Wie er die alten Häuser baut, wollen wir von J. J. wissen: “Oft komme ich durch Zufall darauf. Vor einiger Zeit bin ich an einer verlassenen Farm einige hundert Kilometer von hier vorbeigekommen. Ich hatte dem Grundstückseigner meine Telefonnummer gegeben und ihm gesagt, dass er – sofern er das Haus jemals verkaufen möchte – gerne jederzeit auf mich zukommen soll. Eine Woche später hat er mich dann angerufen und gefragt ‘Hey, was zahlst du?’ Irgendwie haben wir uns dann geeinigt und ich habe das Haus dann hergeholt und hier aufgebaut.”

Vor der Haustür gehören die drei Hunde, unzählige Schafe, Islandpferde und Katzen natürlich mit zu J. J.’s Familie. “Die Tiere kosten eine Menge Zeit und ich habe dann auch noch so viel Pläne für das Grundstück. Die alte Scheune gegenüber des Haupthauses würde ich gerne wieder aufbauen und am Seeufer soll eine alte, traditionelle Rauchsauna entstehen. Dann würde ich gerne die Birken auf der Südseite fällen, um noch etwas mehr Ackerfläche zu gewinnen. Achja, außerdem wäre es toll, wenn wir irgendwann unseren Energiebedarf selbst decken können – durch große Solarpanels zum Beispiel. Ein paar traditionelle ostfinnische Kühe suche ich schon länger und Hühner will ich mir dieses Jahr noch anschaffen. Es wartet also noch einiges auf mich – aber ich habe ja noch Zeit, bis ich erwachsen bin.”

Wer von hier nun weiterkommen möchte, ist auf solche wie Juha angewiesen. Dennoch: viel zu tun hat er kaum. Das gelbe Schild auf dem Dach mit der Aufschrift “Taksi” braucht er nur selten. Die meisten seiner Fahrten sind regelmäßig und zu einem vereinbarten Tarif. Das Taxameter benutzt er so gut wie nie.
“Morgens und Mittags fahre ich mit meinem Taxi die Schulkinder. Morgens zuerst eine große Runde, dann eine Kleinere um die Kinder in die Schule zu bringen. Mittags dann umgekehrt um sie wieder nach Hause zu bringen.
Dann kommen noch die vielen anderen Fahrten dazu: mehrmals die Woche fahre ich nach Ilomantsi – irgendwer braucht immer was; dort ist ja zum Beispiel der einzige Arzt der Gegend. Oder wie gestern: hier in der Nähe war ein Festival und ich habe die ganze Nacht junge Leute gefahren. Das ist schon sehr anstrengend, die ganze Nacht wach zu bleiben, aber es bringt auch etwas Geld.”

Mit Juha fahren wir in seine Heimatgemeinde Naarva, ein kleines Nest, etwa 12km westlich der russischen Grenze. Kurz nach Ilomantsi verengt sich die Straße, der Teerbelag weicht einer geschotterten Piste und uns kommen kaum noch Fahrzeuge entgegen.
Naarva liegt für uns scheinbar am Ende der Welt. Die Straße schlängelt sich bergauf-, bergab. Die Schlaglöcher werden immer mehr und das Auto schlingert über die vom Schmelzwasser aufgeweichte Schlammpiste. “Finnen mögen solche Straßen nicht” erklärt Juha. “Nur selten kommen Finnen in diese Gegend, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Dabei ist die Gegend wunderschön. Wir haben hier sehr viele Bären, die man beobachten kann. Selbst das Fernsehen kommt immer wieder in diese Gegend, um Bärenaufnahmen zu machen!”

Vor Juhas Haus tut sich eine wunderschöne Landschaft auf. Direkt auf einer Anhöhe gelegen, bietet sich ein Ausblick auf das komplette Umland: dort ein kleiner See, hier eine kleine Lichtung und Wald so weit das Auge reicht. Ein Stück weit entfernt liegt das Ferienhaus das Juhas Vater Onni gehört.
Von der Veranda genießen wir den Sonnenuntergang über dem grandiosen Ausblick und plaudern weiter mit Juha, während sich Onni rührend um die holzbeheizte Sauna kümmert – “… ist natürlich im Preis enthalten”, sagt Juha.

“Die Landschaft und unsere Lage ist herrlich” schwärmt Juha “nur können wir diesen Platz nicht aufessen. Naarva hat längst bessere Zeiten erlebt. Vor einigen Jahren gab es hier eine Post, einen Supermarkt, ja sogar eine Busverbindung. Und heute? Heute sind meine Eltern und ich noch eine der wenigen Bewohner Naarvas. Immer mehr Leute ziehen in die Stadt – vor allem weg nach Helsinki. Und diejenigen die hier bleiben werden immer älter. Junge Leute kommen kaum noch hierher.”

Für den aufkommenden Frühling hatten wir eigentlich eine mehrtägige Wandertour entlang der russischen Grenze geplant. Dass dort – etwa 450 km nördlich von Helsinki – der Waldboden noch mit 50cm Schnee bedeckt ist, war allerdings nicht geplant und die vorgesehene Tour mussten wir bereits am ersten Tag vorzeitig abbrechen. Ausgerüstet mit unseren prall gefüllten Rucksäcken – Modell “Nepal” – voller Fertigessen und frischer Trekking-Kleidung sitzen wir nun also in Ost-Finnland und haben Zeit für eine Menge anderer Begegnungen.

Nun wäre dies mehr ein Eintrag für das persönliche Tagebuch, denn für diesen Blog, wären da nicht die kleinen, liebenswerten Begegnungen, die uns dort wiederfahren sind. Auf unserem Weg von Naarva – 12 km vor der russischen Grenze, über den Koli-Nationalpark bis nach Joensuu trafen wir ganz besondere Menschen, die uns “ihre” Geschichte erzählten. Geschichten aus Ost-Finnland, von denen ich in den kommenden Einträgen einige vorstellen möchte.

Allein in Helsinki weben die über 60 Linien ein dichtes Streckennetz, das sich durch 11 Straßenbahnlinien, einer Schiffslinie (zur Insel Suomenlinna) und einer Metrolinie (übrigens das nördlichste U-Bahn-Netz weltweit) ergänzt. Unter den berühmten gelb-grünen Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe ist die Linie 3T besonders bekannt. Sie verkehrt vor allem in der Innenstadt und hält an vielen Sehenswürdigkeiten. Die Linie ist also ideal um die Stadt zu erkunden, was auch die Verkehrsbetriebe erkannt haben und ein extra Faltblatt “3T – Sightseeing” herausgegeben haben in dem alle Sehenswürdigkeiten entlang der 3T erläutert sind (kostenlos in der Tourist-Information erhältlich).

Wer erstmals mit dem Bus in Helsinki unterwegs ist, muss einen nahenden Bus per Handzeichen auf sich aufmerksam machen. Normalerweise wird eine Haltestelle von einer Vielzahl von Bussen bedient und so halten vorbeifahrende Busse nur, wenn man sich rechtzeitig per Handzeichen bemerkbar macht. Wenn nicht jemand aus diesem Bus aussteigen möchte, wird die Haltestelle sonst nicht bedient.

Gestärkt beginnen wir unseren Tag. Zunächst steht noch ein bisschen “Sightseeing” auf dem Programm: , Schlossplatz, Bauernmarkt “Kusnetschnyj Rynok”.

Am Nachmittag sollte dann eigentlich unsere Verbindung nach Helsinki gehen. Um wirklich sicher zu gehen, dass wir den Zug auch bekommen (und bei den Orientierungsschwierigkeiten mit der kyrillischen Schrift auch wirklich finden) sind wir extra zeitig am Bahnsteig.
Der Schaffner stempelt unsere Tickets ab: St. Petersburg – Grenze, Grenze Helsinki. Alles OK. “But … where is your reservation?” – “No reservation. This is all what we got from the ‘Deutsche Bahn’”.
Ohne Reservierung geht natürlich nichts. Der (finnische) Schaffner erläutert uns auf Englisch (ach, endlich verstehen wir wieder etwas), dass wir im Ticket-Office noch eine Reservierung kaufen müssen.

Im Ticket-Office ist das allerdings nicht so einfach. Englisch ist hier natürlich fehl am Platz. Mit Händen und Füßen versuchen wir dem Personal dort beizubringen, was wir wollen: Tickets haben wir schon aus Deutschland mitgebracht, fehlt nur eine Reservierung.
Endlich kommt Hilfe. Ein Passant bemerkt unsere Hilflosigkeit und springt spontan als Übersetzer ein – was wir dann erfahren, ist gar nicht so toll. Die Dame könne uns keine Reservierung ausstellen, da die Tickets schon abgestempelt sind. Auf unsere Erklärung, dass dies doch der Schaffner erst eben gemacht hat, lässt sie sich erst ein, als wir diesen zu Hilfe holen.

Letztendlich hat’s dann doch geklappt. 5 Minuten vor Abfahrt erreichen wir noch unseren Zug nach Helsinki. Do svidanja Rossiya!
4 Stunden später kommen wir – knapp 90 Stunden nach unserer Abreise – in Helsinki an: Hyvää päivää Suomi!